Суть этой техники в том, чтобы расставить световые акценты там, где хочет фотограф. Поэтому решать вам самим, где кисточкой взмахнуть, где тщательно осветить каждую деталь и где просто оставить густую таинственную тень.

 

Создание световой кисти своими руками

Использование световой кисти.
Хочу рассказать, как пользоваться световой кистью. Для этого я выбрал самый сложный по съемке натюрморт из тех, что я снимал. Конечно, это не шедевр, но тут наглядно видны те приемы, которые можно использовать с куда большей пользой.



Я не буду рассказывать о том, как я его выстраивал – это дело неблагодарное, а результат вы уже видите. Скажу лишь, что камеру настраивал так: выдержка от 0,8 сек до 15 сек, диафрагма F3,4, фокусное расстояние 12,9 мм для моей Minolta Z10. ISO ставлю самое маленькое (в моем случае 64), чтобы избежать появления диких шумов (мои шумы ручные, я их потом Neat Image’ом давлю J)

Для съемки таких натюрмортов желательно иметь штатив. Пусть даже легкий и недорогой. Мой китайский штатив Continent был куплен за 700 р. и весит около килограмма. Это не мешает мне не двигать фотоаппарат при съемке. Главное все делать аккуратно и не шевелить штатив. Я всегда ставлю перед съемками автоспуск на 2 секунды. Это дает мне возможность не шевелить мой агрегат и успеть после нажатия спуска дойти до натюрморта и начать его освещать. Этот режим еще удобен тем, что не приходится после каждого снимка выставлять автоспуск в настройках, а вот режим в 10 сек. нужно выставлять постоянно – это повышает риск пошевелить камеру.

Если у вас нет штатива – не беда. Поставьте стул, на него стопку книг, а сверху вашу камеру. Конструкция ненадежна и почти наверняка вы пошевелите аппарат, но приходится чем-то жертвовать. Тем более, все огрехи можно поправить в PS инструментом Move tool. 
Когда у меня не было штатива, я так и делал, а еще под камеру подкладывал карандаш, чтобы задать нужный мне угол наклона.

Ну а если у вашей камеры есть тросик или пульт – так это вообще сказка. Прямо мечта идиота.

Итак для этой фотографии мне пришлось сделать 55 кадров. Из них я задействовал 41. 
Привожу палитру Layers для наглядности:



Конечно же профессиональные фотографы так не делают. Они светят кисточкой в одну точку, затем измеряют ее диаметр и на сколько нужно поставить выдержку для этого пятна. Затем, если объект больше пятна, измеряют длину объекта и высчитывают, сколько таких пятен там получится. После этого умножают время выдержки пятна на количество этих пятен, чтобы осветить объект. В итоге получается цифра выдержки для освещения этого объекта. Например, мы имеем селедку длиной 20 см. Размер нашего пятна 5 см в диаметре и время для полной проработки этого пятна – 2 сек. Чтобы осветить селедку нам нужно поставить выдержку на 8 сек., т.е. умножаем время выдержки для 1 пятна на количество пятен – 2 сек. х 4 пятна.

Но это не наш метод. Дело в том, что я снимаю на цифру и могу позволить себе ошибиться, а затем переснять кадр. Я знаю из практики, сколько времени мне нужно, чтобы проработать пятно диаметром 6 см. Так же я знаю, что неблестящая ткань проработается именно за 2 секунды, лакированное дерево, за 1,6 сек, и т.д. Таким образом я делаю подсчеты в голове и не трачу время на измерения объекта. Если я поставил слишком долгую выдержку, то, проработав, скажем, свечку, я просто выключаю кисточку.

Нет смысла описывать каждый взмах кисточкой – таких пособий в сети весьма немало. Ведь суть этой техники в том, чтобы расставить световые акценты там, где хочет фотограф. Поэтому решать вам самим, где кисточкой взмахнуть, где тщательно осветить каждую деталь и где просто оставить густую таинственную тень. 

На моем снимке акценты ясно видны и ставил я их, снимая по нескольку кадров на каждую деталь, т.е. чтобы осветить рамку мне понадобилось несколько десятков кадров, потому что я люблю неравномерное освещение – пятнами.

Для изменения диаметра пятна я пользуюсь насадками – крышками от пластиковых бутылок с дырками разного диаметра. Фон и все крупные предметы я освещал насадкой с дыркой диаметром 3 см, а рамочку и металлические «листья ананаса» – с дыркой 1,5 см.
Диаметр пятна я регулировал приближением и удалением кисточки, а проработку деталей – выдержкой. Чем дальше осветительный прибор, тем меньше света падает на предмет, т.к. сила света обратно пропорциональна квадрату расстояния от объекта съемки до источника освещения.

Если вы заметили на палитре слоев – кое-где я подтирал ластиком. Дело в том, что иногда я промахивался кисточкой и при склейке слоев получался пересвет на объектах. Чтобы этого не было на выходе, я стирал ненужные яркие участки. (Фотошоп – это сила, и если уж его использовать, то с умом и по полной программе).

Все, работа почти готова. Осталось избавиться от шумов и немного прибавить резкости. Шумы, как я писал выше, убираются программой Neat Image. Настройки там не сложные, так что, почитав мануал, разберетесь. После, я перевел изображение в Lab Color. 



Выделил канал Lightness и фильтром Smart Sharpen вот с этими настройками 



добавил резкости.


____________________________________________________________


Это общий вид натюрморта перед основной съемкой:



Обратите внимание - некоторые объекты имеют совсем не свой цвет – свечка и часовые отвертки в ней. Изначально свеча была синего цвета, а отвертки – металлического. Это не монтаж, просто использовал цветные фильтры. Изготовить их совсем нетрудно. В магазине я купил прозрачную самоклеящуюся пленку 5 цветов – желтую, красную, синюю, зеленую и голубую и лист прозрачного пластика. Дальше совсем просто вырезаю пластик по размеру горлышка от пластиковой бутылки и такой же кружок пленки, склеиваю их и вставляю в крышечку. Вуаля! Фильтр готов. Результаты вы видите. 



Если у вас нет возможности сделать такие фильтры, можно этот эффект воспроизвести в Фотошопе. Выбираем кадр со световым мазком, идем в Color Balance (ctrl + B ) и играем ползунками. Получаем вот такой эффект с зеленым цветом. 



Как вариант, можно сделать так: открываете палитру Channels (режим RGB), выбираете любой канал по вкусу и инструментом Dodge tool мазюкайте по объекту. Только не переборщите с осветлением – ставьте значение Exposure на 30-40%, а Range выставляйте на Highlights (получится более естественно, т.к. только светлые участки окрасятся в цвет выбранного канала).



После того, как вы сняли все кадры, грузите их в компьютер, затем в Фотошопе сводите все в 1 файл со слоями и выставляете режим смешивания для каждого слоя Lighten. Этот режим даст проявиться всем освещенным деталям в натуральных цветах. Если недостаточно ярко вышел тот или иной объект, можно поставить режим Screen – он придаст больше яркости. Остальные режимы так или иначе меняют цвета вашей композиции и общую освещенность.
Новичкам я бы посоветовал начинать с простых натюрмортов и делать по 4-5 кадров, чтобы потом свести их в PS.

< Предыдущая		Следующая >