Создание настоящего HDR изображения cредствами Photoshop CS2. Конечное изображение максимально приближено к реальности.
Функция создания HDR в Photoshop CS2 способная создавать чрезвычайно реалистичные и не реалистичные изображения HDR.

Создание настоящего HDR изображения cредствами Photoshop CS2

Конечное изображение максимально приближено к реальности.

Если вы иногда заходите сюда, то вероятно заметили, что я много пишу о HDR, как и сейчас. Даже если вы никогда не пробовали создавать HDR, вы явно встречали в сети эксперименты с HDR, как профессиональных фотографов, так и любителей. Лично я узнал о HDR от своего приятеля, фотографа и друга Darren’а и получил от этого огромное удовольствие.

Рассматривая работы множества фотографов, работающих с HDR, я заметил, что даже чрезвычайно интересные работы очень сильно отличаются от оригинального объекта съемки. Даже если автор пытатся приблизить их к реальности, из-за огромной обработки они получаются такие как у halos(к сожелению изображение удалено [прим. переводчик]). Photomatix – замечательная программа для создания HDR, но функция tone mapping, придает изображению глупый вид. По крайней мере мне так кажется.

Я начал убеждаться в том, что в мире цифровой фотографии не во всех случаях Photoshop является лучшей программой. HDR оказался один из них. Photoshop CS2 имеет малоизвестную (мне кажется) функцию создания HDR, в которой отсутствует вещь «заставляющая выглядеть мой фотографии, как кислотная галлюцинация» - tone mapping, но способная создавать чрезвычайно реалистичные и не реалистичные изображения HDR.
Я использовал Photoshop CS2 для создания большинства своих HDR изображений, и много людей меня спрашивает, как я делал и что я делал. Хватит удивляться. Это очень просто. Давайте начнем.

Что нам нужно: 

1. Цифровая фото камера, позволяющая задавать экспозицию вручную.
2. Штатив.
3. Предмет, который стоит на месте.
4. Компьютер, на котором установлен Photoshop CS2.

Хорошо, если ваша камера имеет тросик, позволяющий делать снимок не воздействуя на камеру. Это позволит вам сделать совершенно одинаковые кадры. (Так же можно воспользоваться таймером или задержкой спуска [прим. переводчик]).

Первое, что вам потребуется – это сделать снимки. Так как вы снимаете для HDR, неплохо было бы снимать в RAW. Смысл в том, что RAW сохраняет в себе намного больше информации о динамическом диапазоне, чем альтернативный JPEG. Так же это дает возможность задать цветовую температуру для всех ваших снимков, не прикладывая особых усилий уже пост фактом. Вам надо перевести камеру в режим ручной экспозиции (автобрекинг экспозиции [прим. переводчик]). Зафиксировать вашу камеру на штативе, он избавит вашу камеру от движения, когда вы скомпонуете кадр и сделаете снимок. Если вы снимаете с автобрекингом экспозиции, объект не должен двигаться. Также если ваша камера позволяет изменять ISO (а она должна позволять), установите наименьшее из возможных, чтобы избежать появления шумов. Замерьте ваш кадр. Выберете нужную вам диафрагму. Цель состоит в том, чтобы сделать автобрекинг экспозиции (отснять несколько кадров с разной экспозицией), можно вручную, можно автоматически. Большинство новых камер делают это автоматически, но некоторые нет. Очень важно менять скорость срабатывания затвора, НЕ ДИАФРАГМУ – это надо для получения одного изображения из нескольких, чтобы не получилась разная глубина резкости на разных фотографиях. Когда вы составите композицию, поставите камеру на штатив и выставите настройки, сделайте снимки. Лично я делаю люблю делать довольно много снимков с разным диапазоном, например сначала -6EV,-4EV,-2EV, потом изменяю на EV, +2EV, +4EV, и +6EV. Это может выглядеть как самоубийство, но зато дает больший простор для творчества. Однако в можете поступить проще с воспользоваться настройками: 



Хорошо, теперь мы имеем три или более фотографии. Скидываем их из камеры на компьютер. Теперь, как насчет того, чтобы выбрать нужные и сделать фантастическое HDR изображение? Улыбается ))))
Теперь находим три нужные фотографии, используя Windows explorer или Adobe Bridge, которая поставляется вместе с CS2



Выделяем их и открываем с помощью Photoshop CS2, ждем немного, пока он подумает.



Хорошо, открыли. Важная веешь:
1. убедиться, что все изображения одинаковы по цветовой температуре и насыщенности.
2. убедиться, что выключены все автоматические настройки.
Вы можете настроить любую цветовую температуру, которая должна быть по вашему мнению, важно, чтобы она совпадала на всех кадрах. Сделали? Теперь щелкните "готово". Не забудьте сохранить параметры и откройте их снова.
Ну все, теперь делаем HDR. Идем в меню File, затем в подменю Automate и выбираем "Merge to HDR":



Во всплывающем диалоговом окне выбираем файлы, из которых вы хотите создать HDR. Не выбирайте опцию "Align automatically", если вы не трогали ваш штатив или камеру. Автоматическое выравнивание, как правило, не работает идеально, и пользоваться им стоит только в крайнем случае. 



Появится окно предварительного просмотра, похожее на это:




Просто нажимаете ОК, не надо настраивать гистограмму, это никак не повлияет на конечный результат, все что вы видите - всего лишь предпросмотр (хорошо, это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО затрагивает последующий результат, но совершенно бесполезно для того, что мы будем дальше делать.). После долгого ожидания (или не долгого, если у вас сильный компьютер) вы уведите своё HDR изображение. Круто! Если хотите, вы можете сохранить его. Это 32-битрое изображение, содержащее всю информацию о экспозиции исходных файлов. Выглядит не идеально, потому что у вас нет HDR монитора. Когда-нибудь HDR мониторы будут в ходу, так что сохраните его )))).
Но подождите, это еще не все, мы хотим чтобы это изображение выглядело хорошо и на нашем мониторе. Как мы это сделаем? Легко, мы понизим битрейд. Идем в меню Image, в подменю mode выбираем "16 bits per channel". 



Появится новое меню. Нажмите на стрелку Toning Curve and Histogram и в выпадающем меню выберите "Local Adaptation":



Нажимаем ОК. Стоп! Шутка, это только окно предпросмотра, оно показывает нам то, на что изображение будет похоже после обработки. Первое, что вы должны сделать, это перетянуть в левый ползунок гистограммы к началу теней, как это показано на фото. 




Ок, хорошо! Выглядит лучше. Теперь работаем с кривыми, пока не получим желаемого результата. Если вы не знаете, как работать с кривыми в Photoshop CS2, Google – ваш друг (в таком случае DemiArt вообще брат [прим. переводчик]). Вот что получилось у меня:



Когда вы закончите, жмите OK. После небольшой паузы, вы получите замечательно 16 –и битное изображение. Дальше настраивайте по вашему вкусу, используя любые инструменты Photoshop. Сохрание изображение, как 16-и битный TIFF. Однако, чтобы сохранить JPEG, вам надо понизить битрейд до 8-и бит.



Ну вот, конечный продукт готов. 



Сохраните его как JPEG. Видите не так уж и сложно, а ведь это и есть новый мир фотографии, изучайте.

Threshold (пороговая величина) и radius (радиус) определяют количество деталей и их интенсивность.

 

< Предыдущая		Следующая >