Фотозонт своими руками в домашних условиях!

Сегодня я поделюсь с Вами своим опытом, по изготовлению самодельной студии.
Должен заметить, что «заболел» этим довольно давно, до приспособлений которые буду описывать сегодня, делал разные опыты, но остановился именно на зонтах представленных ниже.
Поскольку опыт приспособления зонтиков для фотографии у меня был, я знал, что искать. Однажды в магазине я набрел на вот такие зонты, по цене 15$ за штуку. Не долго думая я приобрел 4 таких зонта и не ошибся.

Верх зонта на глаз серый и блестящий, не скажу, что блестит как фольга, но и матовым его не назовешь. А внутри зонт черный. Вы уже догадались, я его перелицевал. Должен заметить – раньше экспериментировал, с белым зонтом, Вот таким как на следующем снимке. На просвет и на отражение для этого из черного зонта были сделаны накидки. На отражение зонты работали очень не плохо, за счет черных накидок переотражения от стен были весьма невелики и практически не мешали. С двумя вспышками ведущее число каждой 35 по паспорту (не верьте производителю, об этом чуть позже) на чувствительности 200 я получал с расстояния в один метр диафрагму 10, значит в/ч зонта на отражение 10, что весьма не плохо, для подсветки теней. Устанавливая зонт, полтора два метра от модели я получал на диафрагме 8, 5,6. Неплохое заполнение теней. Да и по грудные портреты выходили весьма не плохо. Но вот на просвет зонт работал плохо. Самая большая беда переотражения. Еще об одной проблеме чуть позже. По мере приближения к решению первой. Точнее я о ней просто до решения первой не догадывался. Я уже говорил, что проведенные раньше эксперименты, привели меня к определенному решению. После приобретения серых зонтов дело осталось за малым.
Белый капроновый зонт обошелся мне в 20$. Таких зонтов у меня два.

Взяв ножовку, я перерезал ручку серого уже перелицованного зонта. В ручку зонта был вклеен штырь, подобранный по внутреннему диаметру трубки служащей направляющей для механизма закрытия и открытия зонта. На представленном внизу снимке показано, как это сделано. Зонт сейчас находится в открытом состоянии.

Для закрытия зонта следует вставить штырь в трубку купола зонта, прокрутить ручку вокруг своей оси до совпадения язычка замка зонта с прорезью для его закрытия и закрыть зонт. Здесь проблем нет.
При открытии зонта, следует удерживать свободной рукой трубку являющуюся вершиной зонта, в противном случае купол зонта просто улетает.

Вот так выглядит зонт изнутри с двумя вспышками. Вспышки запускаются одним синхронизатором. Одна через башмак, другая через провод.

Вот так крепится зонт к штативу. Само крепление зонта к штативу описывать не вижу смысла, т. к.
Не зная, какие штативы будете использовать Вы. Лишь замечу, что один штатив я использую от моноблоков, купил за копейки в магазине «Вторая рука», там все ясно, штатив заканчивается резьбой 3/8 ‘. Второй штатив у меня TUMAX H612 PROFESSIONL TRIPOD. Классный штатив для фотоаппарата. Но мал по высоте для зонта. Голова штатива крепится так же на резьбе 3/8 ‘.
Белая трубка, которую Вы видите на следующем снимке, является удлинителем с помощью эпоксидной шпаклевки и ниток с одной стороны в трубку вклеена гайка с дугой одна из двух частей приспособления позволяющего менять, угол наклона зонта.

Ручку прозрачного зонта я так же перерезал и вклеил штырь. С целью компенсации разности диаметра зонтов, у токаря были заказаны втулки из пластмассы, показанные на скице.

Обращаю Ваше внимание на место разреза. Для лучшего понимания сборки зонтов прилагаю еще одну скицу. Втулки вклеиваются в трубку большего диаметра.

Вот так выглядит зонт в собранном состоянии. Как видите для соединения ткани зонтов я использую бельевые прищепки.

Зонт собирается и разбирается не более 10 минут.
Несколько слов об используемых вспышках и синхронизаторах.
1. HANIMEX TZ855. Ведущее число 35, ISO 100, фокусное расстояние 50 мм. Встроенный синхронизатор.
2. NISIN 350T. В/Ч 35, ISO 100, фокусное расстояние 50 мм.
3. TOPMON ELECTPONIC 224AD. В/Ч 35, ISO 100, фокусное расстояние 50 мм.
4. Starblitz 200M. В/Ч 28, ISO 100, фокусное расстояние 50 мм. Встроенный синхронизатор.
5. TUMAX 160S В/Ч 16, ISO 100, фокусное расстояние 50 мм. Встроенный синхронизатор.

Вспышки, не имеющие встроенного синхронизатора, подключаются через внешний, самый простой работает по первому пыху. Поджигаю вспышки вспышкой Starblitz 250 BAZ. Единственная вспышка, имеющаяся в моем распоряжении, имеющая на контактах низкое напряжение.


Ведущая вспышка включается на минимальную мощность, ( в моем случае программа 2,8) с целью отключения предпыха, в меню фотоаппарата включается мануальный режим.


Все вспышки кроме HANIMEX TZ855. Были приобретены со вторых рук по очень низкой цене.
HANIMEX TZ855 была приобретена мной лет 25 тому назад, за сумасшедшие для того времени деньги 1400 рублей. Тогда я был свадебным фотографом. Перепробовав множество советских вспышек. Луч, Луч М1, ФИЛ. Пришел к выводу: к работе непригодны! Слишком слабы для имеющихся тогда в моем распоряжении пленок. NC 19 = ISO 65, NC 21 = ISO 100. К тому же вес, отсутствие минимальной автоматики.
Не советую и Вам пользоваться советскими вспышками. Должен отметить, что ведущие числа вспышек, приведенные выше, являются паспортными данными. И мягко говоря, не соответствуют действительности. Наверное, нужно брать поправку на рекламу. Все вычисляется.
Ведущее число вспышки это – произведение расстояния на значение диафрагмы. Я не пользуюсь
Флешметром и у вспышек нет делителя мощности. Значит нужно вычислить в/ч теперь уже зонта.
Две вспышки с в/ч 35 закрепленные на зонте с расстояния 1 метр при чувствительности 200, я снимаю на D 50 наименьшая чувствительность 200, дают диафрагму 16. Значит ведущее число =
16*1=16. Теперь что бы вычислить значение диафрагмы с другого расстояния нужно в/ч разделить на данное расстояние. Пример расстояние от объекта до зонта 2 метра. 16: 2 = 8.
И еще о том чего не подозревал, представленный двойной зонт не только значительно минимизирует влияние переотражений, но и дает более ровный свет, за счет тех, же переотражениий внутри самого зонта.

< Предыдущая		Следующая >