Ну вот и решился дописать 2 часть статьи «В помощь начинающему фотографу»… в этой статье я постараюсь остановиться не только на умениях фотографов, но и на технических характеристиках фотоаппарата (в примерах обсуждаются зеркалки).

1. Используйте экспонометр камеры
Зеркальный фотоаппарат имеет множество режимов замеров экспозиции, что позволяет выбрать подходящий – для конкретных режимов съёмки. Замер осуществляется по системе TTL (Through The Lens), т.е. замеряется свет, прошедший через объектив. В отличии от экспонометров и флешметров, способных замерять освещенность (падающий свет), фотокамеры замеряют яркость сцены, т.е. отраженный свет.
Очень важно понимать принцип, по которым фото аппарат замеряет экспозицию, что бы более точно подирать соответствующую выдержку. Экспозамер нужен для подбирания правильной выдержки и диафрагмы, основываясь на условиях освещённости и чувствительности ISO. Экспозамер в большинстве случаев бывает: частичный, усреднённый или матричный, центровзвешенный и точечный. Каждый из этих методов прекрасно справляться со своей задачей, но лишь при определенных обстоятельствах и абсолютно не справляться при других.
У экспозамера установленного в вашем фотоаппарате есть один огромный минус, все они измеряют отраженный свет, то есть они могут только предположить, как освёщен объект.

Экспозамер идеально работал, если бы все предметы и объекты отражали свет одинаково, на самом же деле все предметы отражают свет очень по-разному. Из-за этого экспонометры камер стандартизированы по яркости света, который мог бы отразить нейтрально серый цвет. При направлении камеры на любой предмет который светлее или темнее серого, экспозамер ошибется в меньшую или большую сторону, соответственно. Ручной экспонометр подсчитает одинаковую экспозицию для любого объекта при идентичном падающем свете.

Чтобы точнее замерить диапазон освещённостей объекта и комбинации отражённого света, большинство камер предоставляют несколько вариантов экспозамера. Каждый из вариантов работает, базируясь на взвешивании разных зон освещённости; зоны с большим весом считаются более важными и тем самым сильнее влияют на окончательный расчёт экспозиции.

На экспозицию, наибольше влияют белые участки, а чёрные игнорируются. Каждая из приведенных выше диаграмм экспозамера может также быть размещена не по центру, в зависимости от параметров экспозамера и используемой точки автофокуса.

Более сложные алгоритмы могут не ограничиваться картой участков и включают в себя усреднённый, зональный и матричный экспозамер. В большинстве случаев они применяются при ручном режиме съемки. Принцип их заключаться в том, что они разбивают фотографию на маленькие кусочки, каждый из которых индивидуально оцениваться, в зависимости от своего места расположения, интенсивности света или цвета, положение точки автофокуса и ориентация камеры (портретная или ландшафтная). Когда используется частичный и точечный экспозамер: частичный и точечный замеры дают фотографу намного больше контроля над экспозицией, чем любая другая настройка, но это означает также, что их существенно сложнее использовать — по крайней мере поначалу. Они полезны, когда на снимаемой сцене есть относительно малый объект, который либо должен быть в совершенстве экспонирован.
Точечный и частичный замеры также крайне полезны при создании креативных экспозиций, а также когда рассеянный свет необычен. На примере внизу справа экспозамер может быть проведен по одному из камней на переднем плане или по камню непосредственно у выхода.

Центровзвешенный замер: некогда центровзвешенный замер был очень распространённым базовым вариантом в камерах, поскольку он хорошо справлялся с ярким небом над тёмным ландшафтом. На сегодняшний день он более или менее уступил гибкости усреднённого и матричного замеров, а в сложных случаях частичному и точечному замерам. С другой стороны, результаты центровзвешенного экспозамера хорошо предсказуемы, тогда как матричный и усреднённый методы используют комплексные алгоритмы, которые сложнее оценить. По этой причине некоторые продолжают предпочитать центровзвешенный замер в качестве базового.


2. Управляйте глубиной резкости
Глубиной резкости изображаемого пространства (ГРИП) является такой диапазон расстояний на изображении, в котором предметы воспринимаются как резкие. Глубина резкости варьируется в зависимости от типа камеры, величины апертуры диафрагмы и дистанции фокусировки, хотя печатный размер и дистанция обзора могут изменять наше восприятие глубины резкости.
Резкость изображения не меняется внезапно, она убывает постепенно. По сути, всё, что находится ближе или дальше дистанции фокусировки, постепенно теряет резкость — даже если это незаметно для глаза или для разрешающей способности камеры.



Кружок нерезкости: Поскольку не существует чётко заданной границы, для определения предельного размытия точки, после которого она воспринимается как нерезкая, используется более точный термин под названием «кружок нерезкости». Когда кружок нерезкости становится ощутим нашими глазами, эта область считается вышедшей за пределы глубины резкости и не является «приемлемо чёткой». Вышеприведенный кружок нерезкости был увеличен для простоты; в действительности он составляет ничтожную долю от площади сенсора камеры.



Хотя печатный размер и дистанция обзора являются важными факторами, которые влияют на то, каким большим кружок нерезкости кажется нашим глазам, основными факторами, которые определяют, насколько велик кружок нерезкости будет на сенсоре вашей камеры, являются раскрытие диафрагмы и дистанция фокусировки. Большая диафрагма (меньшее число f-ступени) и меньшие дистанции фокусировки создадут меньшую глубину резкости. Следующий тест ГРИП был произведен при идентичной дистанции фокусировки с объективом 200 мм.



Разъяснение: фокусное расстояние и глубина резкости

Заметьте, что я не упомянул фокусное расстояние как фактор, влияющий на глубину резкости. Даже несмотря на то, что телеобъективы казалось бы создают намного меньшую глубину резкости, это происходит преимущественно потому, что они часто используются для увеличения предмета, к которому нельзя подойти ближе. Если объект займёт идентичную площадь в видоискателе (постоянное увеличение) как на широкоугольном, так и на телеобъективе, глубина резкости будет практически* независима от фокусного расстояния! Конечно, это потребовало бы от вас подойти намного ближе для широкоугольного объектива или заметно отдалиться для телеобъектива, как продемонстрировано в следующей таблице глубин резкости:



Обратите внимание, для минимальных фокусных расстояний действительно есть небольшое изменение, однако этот эффект незначителен по сравнению как с диафрагмой, так и с дистанцией фокусировки. Даже несмотря на то, что общая глубина резкости практически неизменна, доля глубины резкости впереди и позади дистанции фокусировки изменяется с фокусным расстоянием, как показано ниже:



Это показывает ограниченность традиционной концепции ГРИП: она принимает во внимание только сам диапазон и не учитывает распределение глубины относительно фокальной плоскости, несмотря на то, что оба фактора могут повлиять на восприятие резкости. Широкоугольные объективы обеспечивают большую глубину резкости за фокальной плоскостью, нежели перед ней, что существенно для традиционной пейзажной и ландшафтной съёмки.

3. Снимайте со штативом
Фотограф без штатива – это несерьезно. Штатив может внести огромную разницу в резкости и общем качестве фото. Он позволяет получать снимки при меньшем свете или большей глубине резкости и к тому же делает возможными некоторые особые подходы.
Некоторые специфические методы съёмки, которые могут потребовать использования штатива:
Съёмка серии под разными углами для получения цифровой панорамы.
Съёмка серии с разными выдержками для получения снимка расширенного динамического диапазона (HDR).
Съёмка серии фотографий для создания анимации.
Съёмка серии для композитных изображений, таких как избирательное включение людей в толпу или комбинация предметов с различным освещением (дневной свет и закат, например).
Когда требуется точный контроль над композицией.
Когда вам нужно задать кадр заранее, как например, при съёмке спортивных мероприятий.



Выбор штатива: основные соображения

Даже несмотря на то, что штатив кажется очень простой вещью, при выборе лучшего штатива часто приходится рассматривать много конкуретных факторов. Подбор наилучшего штатива требует выбора оптимальной комбинации компромиссов для вашего типа фотографии.



Основными соображениями обычно являются прочность, вес и простота использования:
Прочность (стабильность). Это первопричина покупки штатива: обеспечить неподвижность камеры. Важные факторы, которые могут повлиять на прочность, включают в себя:
количество секций штативной ноги
материал и толщина секций и
длина ног, а также должна ли центральная стойка достигать уровня глаз

В конечном счёте, единственный способ оценить прочность штатива — это проверить его в деле. Стукнуть по нему или приложить вес к его верхушке и посмотреть, вибрирует ли он, качается ли, а также сделать несколько пробных снимков.
Вес штатива. Он определяет, возьмёте ли вы штатив с собой в поход или даже на короткую прогулку по городу. Чем легче штатив, тем больше вы будете его использовать или по крайней мере получите больше удовольствия от использования, поскольку он не будет вызывать у вас страшную усталость в процессе переноски. Однако, вес и прочность штатива зачастую тесно связаны, убедитесь, что вы не приносите вес в жертву прочности, и наоборот. Далее, невысокие штативы могут весить несколько меньше, но их применимость в результате может оказаться снижена.
Простота использования. Что за польза от штатива, если он пылится на чердаке, потому что вы сочли его слишком громоздким или пропустили снимок, потому что устанавливать его пришлось слишком долго? Штатив должен быть прост и быстр в подготовке. Простота использования зависит от типа штативной головки (рассматривается дальше) и конфигурации секций штативных ног.
Секции штативных ног обычно раздвигаются или сдвигаются с использованием замков, либо клипс, либо винтов. Клипсы как правило намного быстрее в использовании, но с некоторыми из них может быть сложно обращаться в перчатках. Винтовые замки обычно несколько более компактны и создают меньше выступающих частей, поскольку на них нет защёлок. Однако они зачастую требуют двух рук, если вы хотите раздвинуть или сдвинуть каждую из секций независимо.
Другие, соображения при выборе штатива включают в себя:
Число секций штативной ноги. Каждая нога штатива может обычно быть раздвинута на 2-4 секции. В основном, увеличение числа секций снижает стабильность, однако в то же время оно уменьшает размер полностью собранного штатива в переноске. Увеличение числа секций означает также увеличение затрат времени на установку или максимальный подъём штатива.
Предельная высота штатива. Это особенно важно, если вы достаточно высоки, поскольку не хочется проводить жизнь, согнувшись. Убедитесь, что вывод штатива на максимальную высоту не требует выдвигать центральную стойку, поскольку это может значительно понизить стабильность камеры. С другой стороны, возможно, вам не нужно снимать большинство ваших фотографий с уровня глаз, поскольку тем самым перспектива будет выглядеть обычно. Кроме того, чем выше штатив, тем менее стабилен он в итоге будет (даже без центральной стойки).
Центральная стойка штатива выдвигается для увеличения максимальной высоты (за счёт стабильности).
Минимальная высота штатива. Это важно в первую очередь для фотографов, которые делают много макроснимков предметов на поверхности, или для тех, кто любит использовать в своих снимках предельные точки съёмки.
Размер сложенного штатива. Это важно в первую очередь для фотографов, которым нужно уместить штатив в свой рюкзак, сумку или другое замкнутое пространство. Обычно штативы с большим числом секций более компактны в сложенном виде. Однако, зачастую более компактные штативы либо недостаточно высоко раздвигаются, либо не настолько прочны.

4. Избегайте бликов.
Если навести камеру на источник яркого света, то часто можно увидеть «паразитную» засветку – линию или яркие пятна на изображение. Иногда это украшает снимок, но чаще просто портит его.
Объектив создаёт блик, когда свет, не имеющий отношения к сформированному изображению, попадает в оптическую систему и достигает плёнки или цифрового сенсора. Зачастую он появляется в виде характерного многоугольника, количество сторон которого зависит от формы диафрагмы. Блики могут существенно снизить общий контраст изображения и зачастую являются нежелательными дефектами, хотя некоторые типы бликов могут даже повысить художественность фотографии. Понимание природы бликов поможет вам их наилучшим образом использовать — или избежать — в финальном изображении.



Уменьшение бликов с помощью бленды: хорошая бленда может практически исключить блики от случайного света из-за пределов угла зрения. Внутренняя поверхность хорошей бленды сделана из абсолютно поглощающего материала, такого как фетр, и у неё нет загибов. Несмотря на то, что использование бленды кажется простым решением, в действительности большинство бленд недостаточно велики, чтобы заблокировать весь случайный свет. Это особенно проблематично при использовании 35 мм объективов на цифровых зеркальных камерах с «кроп-фактором», поскольку бленды в таком случае оказываются изготовленными для более широкого угла зрения. Вдобавок, бленды для вариобъективов (зумов) могут блокировать весь побочный свет только на наименьшем фокусном расстоянии.



Минимизация бликов выбором композиции: блики находятся под абсолютным контролем фотографа, поскольку их наличие зависит от того, куда направлен объектив, и что входит в кадр. Несмотря на то, что фотографам никогда не нравится приносить свои художественные замыслы в жертву техническим причинам, существуют определённые композиционные решения, которые могут быть весьма эффективны в минимизации бликов. Лучшими являются те решения, в которых художественный замысел объединяется с техническим качеством.



Один из эффективных методов состоит в размещении объектов в кадре так, чтобы они частично или полностью перекрывали любые бликующие источники света. На снимке справа показано, как ствол дерева частично заслонил уличный фонарь во время длинной экспозиции. Даже если проблемный источник света не находится в кадре, съёмка с позиции, где он перекрыт, тоже может уменьшить блики.
Наилучшим решением является, разумеется, оставить источник проблемного света позади, хотя это обычно либо слишком ограничивает композицию, либо просто невозможно. Даже небольшое изменение направления объектива может изменить как минимум положение и количество бликов.
Визуализация блика при предпросмотре глубины резкости: положение и общий вид бликов меняется в зависимости от степени раскрытия диафрагмы. Видоискатель зеркальной камеры показывает вид кадра только при максимально открытой диафрагме (чтобы обеспечить максимальную яркость изображения), посему видоискатель не показывает, какими будут блики после экспозиции. Для оценки того, как блики будут выглядеть при других диафрагмах, можно использовать кнопку предпросмотра глубины резкости, но учтите, что изображение в видоискателе при этом значительно затемнится.

Кнопка предпросмотра глубины резкости обычно находится внизу у крепления объектива, и её нажатие позволит получить представление о полосах и многоугольниках в итоговом изображении. Даже эта кнопка не даст полного представления о том, каково будет итоговое изображение, поскольку блики зависят ещё и от длины экспозиции (подробнее об этом позже).

5. Используйте при съемке RAW-файл
Формат RAW в цифровой фотографии соответствует негативу в плёночной: в нём содержится необработанная, «сырая» информация о пикселях прямо с сенсора цифровой камеры. Файл RAW не проходил даже дематризацию и потому содержит просто значения красного, зелёного или синего в каждом из пикселей. Обычно цифровые камеры обрабатывают этот файл, преобразовывая его в полноцветный файл формата JPEG или TIFF, и записывают на карту памяти результат. При обработке RAW-файла цифровые камеры должны принять несколько интерпретационных решений, и потому исходный RAW предоставляет вам больше контроля над тем, как будет выглядеть финальный JPEG или TIFF. Данная глава призвана проиллюстрировать технические преимущества RAW-файлов, а также даёт советы о том, когда использовать этот формат.
RAW-файл преобразуется в итоговое изображение в формате JPEG или TIFF в несколько этапов, каждый из которых может вносить необратимую коррекцию изображения. Одно из ключевых преимуществ формата RAW в том, что он позволяет фотографу отложить эти коррективы, предоставляя ему возможность применить их самостоятельно с большей гибкостью, так, как это наиболее подходит каждому изображению. Следующая диаграмма иллюстрирует последовательность обработки:



Дематризация и баланс белого включают в себя интерпретацию и преобразование матрицы Байера в изображение со всеми тремя базовыми цветами в каждом пикселе и осуществляются в один этап. Именно матрица Байера заставляет первое изображение выглядеть более зернистым, чем остальные два, а также придаёт изображению избыток зелёного.
Наш глаз воспринимает разницу в освещённости логарифмически, и потому когда интенсивность света нарастает вчетверо, мы воспринимаем это как удвоение освещённости. Цифровая камера, с другой стороны, записывает разницу в освещённости линейно — удвоение интенсивности света удваивает реакцию сенсора камеры. Вот почему первое и второе изображения выглядят намного темнее третьего. Чтобы цифры, записанные цифровой камерой, были показаны так, как мы их воспринимаем, необходимо применить тональные кривые.
Цветонасыщенность и контраст тоже могут быть изменены, в зависимости от настройки вашей камеры. Затем изображение подвергается коррекции резкости, чтобы скомпенсировать сглаживание, вызванное дематризацией, которое заметно на втором изображении.
Высокая разрядность RAW-изображения далее преобразуется в 8 бит на канал и подвергается JPEG-компрессии на основе настройки сжатия вашей камеры. Вплоть до этого момента информация о RAW-изображении всё ещё находится в буферной памяти цифровой камеры.
Есть несколько преимуществ применения любого из вышеописанных этапов преобразования RAW впоследствии на персональном компьютере в противовес обработке в цифровой камере. Следующие разделы описывают, как использование RAW-файлов может повысить качество этих преобразований.

6. Используйте Гиперфокальное расстояние (ГФР)
Фокусирование камеры на гиперфокальное расстояние обеспечивает максимальную резкость от половины этого расстояния и до бесконечности. Гиперфокальное расстояние особенно полезно в пейзажной и ландшафтной фотографии, и понимание его сути поможет вам достичь максимальной резкости изображения путём получения максимальной глубины резкости — и таким образом наиболее деталированного финального отпечатка. Определение гиперфокального расстояния при данных фокусном расстоянии и диафрагме может оказаться непростой задачей; данная глава объясняет способ подсчёта ГФР, проясняет неточности и предоставляет калькулятор ГФР. Я не рекомендую применять результат расчёта буквально, но предлагаю использовать его в качестве ориентировочного.



Обратите внимание, что только на правом снимке слова можно разобрать на всех расстояниях. Порой на расстоянии между ближайшим и самым удалённым предметами находится точка фокусировки, которая максимизирует общую резкость снимка, хотя она редко находится в середине расстояния. Гиперфокальное расстояние использует похожую концепцию, за исключением того, что его пределы начинаются в бесконечности и заканчиваются половиной дистанции фокусировки от камеры (и степень размытия, показанная выше, в него не входит).
Разумность применения
Проблема ГФР в том, что объекты на дальнем плане (условной бесконечности) находятся на дальней границе глубины резкости. В результате они редко соответствуют тому, что определено как «приемлемая чёткость». Это серьёзно снижает детальность, учитывая, что большинство людей способно отличить 1/3 от размера, используемого большинством производителей объективов в качестве кружка нерезкости (см. «Что такое глубина резкости (ГРИП)»). Резкость на бесконечности особенно важна для тех ландшафтных фотографий, в которых фон играет большое значение.



Резкость может быть полезным инструментом придания акцента, и потому бездумное применение гиперфокального расстояния может привести к пренебрежению областями снимка, которым резкость требовалась бы больше прочих. Мелкодетальный фон требует большей резкости, чем дымчатый (слева). Иначе, естественно мягкий передний план может зачастую позволить пожертвоватть мягкостью фона. Наконец, для некоторых изображений предпочтительна крайне небольшая глубина резкости (таких как портреты), поскольку это позволяет отделить предмет съёмки от загруженного фона.
При съёмке с рук часто приходится выбирать, чему придать максимальную резкость (в связи с ограничениями выдержки и диафрагмы). Такие ситуации требуют быстрой оценки, и ГФР не всегда является лучшим выбором.

если будет интересно продолжение - пишите...
Спасибо за внимание!